Колесо Судьбы 

Крит знаменит своими легендами о Миносе, Минотавре и Кносском дворце, известном миру как лабиринт Минотавра. Древнегреческий миф рассказывает о том, что, превратившись в быка, Зевс похитил царевну Европу и привез ее на Крит, где от их союза родилось три сына, один из которых, Минос, стал впоследствии справедливым и мудрым царем острова. В предназначенный час он женился на Пасифае, дочери Гелиоса и нимфы Креты.

Однажды царь морей Посейдон направил Миносу белоснежного великолепного быка, издревле считавшегося священным животным и символом плодородия, для того чтобы царь Крита принес того быка ему, Посейдону, в жертву. Минос, очарованный красотой животного, отказался его убить. Посейдон впал в ярость и отомстил, избрав для кары не совсем обычное оружие. Он наслал на жену царя Крита Пасифаю неудержимую страсть к животному. В результате неестественной связи царица родила ужасное чудовище — Минотавра, (переводе — «бык Миноса») получеловека-полубыка.
Миф рассказывает, что в подземном лабиринте царь Минос скрывал тайну своей неверной жены. Пасифая согласилась с опозоренным Миносом, который желал спрятать уродливое существо. Царь приказал искусному зодчему Дедалу построить лабиринт с бесчисленными ходами, из которого невозможно найти выход. Дедал окончил строительство, и ребенок от женщины и быка, устрашающий Минотавр с золотыми глазами, был помещен в центр лабиринта. Каждые семь лет афиняне должны были присылать в жертву Минотавру семь юношей и семь девушек, так как потерпели поражение в войне с Критом. Так было уже дважды, но в третий раз Тесей, сын афинского царя Эгея, вызвался добровольно отправиться в лабиринт, чтобы сразиться с чудовищем. Он победил Минотавра, а дорогу назад нашел благодаря прикрепленной у входа нити, которую дала ему возлюбленная Ариадна, дочь царя Миноса.
Конечно, миф остается мифом и вряд ли человек XXI века может поверить в сказки «про белого бычка», в существование какого-то дворца и лабиринта. Но о нем говорят с достоверностью благодаря открытию английского археолога Эванса, прибывшего на остров Крит в поисках загадочного иероглифического письма, которое он увидел в Оксфордском музее на печатях, происходивших якобы из Спарты или с Крита. Эванс думал здесь задержаться на неделю, но во время прогулки по городу Гераклиону его внимание привлек холм Кефал. Посейдон наслал на жену царя Крита Пасифаю неудержимую страсть к животному. В результате неестественной связи царица родила ужасное чудовище — Минотавра, получеловека-полубыка

Он начал раскопки, которые продолжались почти 30 лет. Его труды были вознаграждены: археолог раскопал не город, а дворец, равный по площади целому городу — Кносский лабиринт в 16000 квадратных метров. Дворец представляет собой комплексы построек, которые группируются вокруг большого внутреннего двора. Расположены они на разных уровнях, соединяются между собой лестницами и коридорами, некоторые из них уходят глубоко под землю. Коридоры заводят в тупики, переходы между этажами сделаны в самых неожиданным местах, планировка комнат не поддается здравому смыслу. Дворец не является монолитным строением, в его центре находится довольно обширный двор, о котором говорится в легенде. Одни помещения освещены ярче, другие погружены в полумрак, неравномерность освещения создает эффект особой таинственности.

Этажи дворца опираются на колонны и соединяются между собой лестницами. Историки предполагают, что жизнь в этом дворце проходила самая пышная и многообразная. Это подтверждают бесчисленные уцелевшие обломки и черепки, найденные среди кносских развалин. Сотни залов и комнат предназначались для торжественных приемов, служили покоями для царя и царицы, сановников и придворных дам, слуг и невольников. Здесь же располагались и просторные мастерские царских ремесленников. Во дворце обнаружены огромные кладовые, театр, способный вместить до 550 человек, места для ритуальных представлений боя быков, прекрасно продуманная система канализации и водоснабжения, и даже первые в истории туалеты со смывом. От дворца начиналась самая старая дорога в Европе, используемая только пешеходами.
В «тронном» зале Кносского дворца на стенах изображены грифоны — мифические существа с львиным туловищем, орлиными крыльями и головой. Сказания о чудовищном быке возникли, видимо, не случайно. Стены Кносского дворца покрыты многочисленными фресками, которые хорошо сохранились. На них, а также на каменных и золотых сосудах постоянно встречаются изображения быка: иногда мирно пасущегося, иногда разъяренного, летящего галопом. Культ священного быка был распространен на острове, но до сих пор так и не ясно, какая там была религия.
Найдены таблички с линейным письмом. Эти надписи не расшифрованы и по сей день. Неизвестно, на каком языке разговаривали жители Крита, какую исповедовали религию, какому божеству поклонялись.
Среди рисунков во многих помещениях дворца часто встречаются изображения двустороннего топорика. Это символический знак, связанный с религиозным культом критских жителей. Двойная секира с острием по-гречески называется «лабрис». Ученые говорят, что именно отсюда происходит слово «лабиринт», которым называли «дом двойного топора» — дворец царя Миноса.
Но что все-таки раскопал Эванс: храм, дворец или что-то иное? Существуют версии, что во дворце жили «региональные правители», а может быть, дворец и вовсе был храмом. А археолог Освальд Шпенглер заявил в 1930-х годах, что дворец — храм для мертвых. Его мнение не принимали всерьез, поскольку это шло против принятой веры. Немецкий археолог Вундерлих тоже склонялся к гипотезе Шпенглера. Оба отмечали, что структура дворцов чрезвычайно причудлива. Тысячи людей, как полагают, бродили по коридорам Кносского дворца, но лестницы как будто никогда не использовались. Большинство секций огромного комплекса, похоже, никогда не посещались жителями и посетителями дворца. Это само по себе необычно. Также отмечено, что дворец не имел окружной стены, что делало его чрезвычайно хрупким к внешним воздействиям. Высокие глиняные сосуды, найденные Эвансом, предназначались не для хранения масел и вина, а были своеобразными урнами, в которые наливали мед и в нем консервировали трупы. По специальным желобам подавалась жидкость для бальзамирования тел. И еще один немаловажный момент. При раскопках в других местах археологи установили, что на Крите был свой способ мумификации, отличавшийся от египетского. Жрецы высушивали тела умерших, а затем помещали их в скрюченном виде в глиняные саркофаги и сосуды. Если бы Эванс и его коллеги в первые же дни раскопок обратили внимание на эти необычные ковчеги, то, может быть, нашлись остатки мумий. Когда же помещения лабиринта были Коридоры заводят в тупики, переходы между этажами сделаны в самых неожиданным местах, планировка комнат не поддается здравому смыслу
освобождены от
земли, то хлынувший туда кислород мгновенно превратил тысячелетние останки в пыль.
Кносский дворец за время своей истории разрушался дважды — во время извержения вулкана Санторин около 1500 года до нашей эры и после сильнейшего пожара.
Правда, позже, сопоставив даты, ученые установили, что лабиринт не мог быть возведен при царе Миносе: его строили на протяжении, по крайней мере, тринадцати столетий. Несмотря на это, Эванс стал первооткрывателем исчезнувшей цивилизации, существовавшей на Крите в 3—2 тысячелетии до нашей эры и оставившей после себя развалины дворцов и городов, а также множество произведений искусства: фресок, скульптур, керамики.
Тогда откуда произошел миф о Минотавре? Предположительно, в древности на Крит из Афин на судах приплывали в основном молодые здоровые греки. Некоторые из них по разным причинам умирали на острове и их тела относили в лабиринт — обитель мертвых. Откуда, естественно, никто никогда обратно не возвращался.
Многие ошибочно полагают, что лабиринтом является сам дворец, с сотнями запутанных переходов, коридоров и комнат. Но найденные при раскопках критские монеты подтверждают, что лабиринт был самостоятельным сооружением, подобные которому найдены во многих частях света, начиная от Англии, Норвегии, Соловецкого архипелага и заканчивая Южной Америкой.
Безусловно одно: лабиринт Минотавра — очередная неразгаданная загадка. Можно предположить и такую версию: блуждая запутанными коридорами, переполненные страхом перед чудовищем, поджидающим за очередным поворотом, люди и в самом деле находили Минотавра — свой собственный ужас. И неудивительно — древние лабиринты запутывали, пугали и даже доводили до отчаяния тех, кто в них попадал.
отсюда:
http://www.odessapassage.com/passage/magazine_details.aspx?id=31748

Пещера Ласко была открыта 12 сентября 1940 года французскими школьниками из городка Монтиньяк. Они случайно обнаружили пещеру, стены которой были сплошь покрыты удивительными рисунками людей и животных – быков, зубров, носорогов, лошадей, оленей, нарисованными в натуральную величину охрой, сажей и мергелем и обведенными темными контурами. Сама пещера относительно небольшого размера: совокупность галерей – примерно 250 м в длину при средней высоте в 30 м.

Специалист по истории первобытного общества А.Брейль стал первым исследователем, посетившим пещеру Ласко 21 сентября 1940 года, где сделал множество измерений и провёл несколько месяцев, изучая первобытную живопись вместе с другими учеными. Поначалу у искусствоведов подлинность рисунков вызвала сомнение. Но тщательная экспертиза отвергла всяческие подозрения в подделке и признала их истинными, а возраст изображений был оценен в 15 тысяч лет.

27 декабря 1940 года пещера Ласко была классифицирована как исторический памятник Франции, а в 1979 году вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Практически с первых же дней обнаружения этой галереи наскальной живописи, к пещере Ласко, началось паломничество туристов, что поставило под угрозу сохранность исторического памятника. Уже в 1955 году были зафиксированы первые признаки разрушения рисунков. Не смотря на усилия ученых, ситуация с каждым годом ухудшалась. И в апреле 1963 года доступ в Ласко для широкой публики был запрещен.

После завершения восстановительных работ международная комиссия пришла к выводу, что наскальные рисунки можно считать спасенными, но ненадолго. Ученым предстоит еще сложная исследовательская и практическая работа для полного восстановления биологического баланса пещеры, при котором рисунки можно будет сохранить для будущих поколений.

Рядом с законсервированной пещерой была создана ее копия – Ласко II, которая 18 июля 1983 года была открыта для посетителей. Она представляет собой бетонное сооружение, внутри которого точно воспроизвели наскальные изображения выбранных частей Ласко.

Пещера Ласко во Франции – важный палеолитический памятник по количеству, качеству и сохранности наскальных изображений. Живописные и гравированные рисунки пещеры не имеют точной датировки. Долгое время их приписывали древней мадленской культуре, но последние изыскания показали, что скорее они относятся к более ранней солютрейской культуре.

отсюда:
http://www.calend.ru/event/4517/

Семь золотых городов (Ciudades de oro) — легенда, которая зародилась на Пиренейском полуострове в Средние века и получила развитие в ходе конкисты. В Северной Америке XVI века слухи о существовании сказочно богатых городов где-то в глубине континента играли ту же роль, что и рассказы об Эльдорадо и Пайтити в Южной Америке: в поисках несметных сокровищ конкистадоры снаряжали экспедиции в неизведанные земли, в т.ч. на территорию современных США.

Согласно распространённому в Кастилии и Португалии поверью, во время нашествия арабов семь благочестивых епископов Вестготского королевства во главе с епископом Порту, спасаясь от завоевателей, отплыли на запад в Атлантический океан и достигли острова, где основали семь поселений[1][2]. В некоторых версиях легенды эти события приурочены к взятию Мериды маврами в XII веке. В память об этой легенде назван район Сете-Сидадеш на Азорах.

Начиная с карты Дзуане Пиццигано 1424 года, на западе Атлантического океана итальянские картографы XV века помещали прямоугольный остров Антилия с берегами, изрезанными семью бухтами, причём на берегу каждой из них изображали по городу. Очевидно, сведения о легендарном острове были получены от испанских или португальских мореходов, знакомых с преданием о бегстве семи епископов на запад. Названия городов варьировались от карты к карте (например, Aira, Antuab, Ansalli, Ansesseli, Ansodi, Ansolli и Con). Иногда вместо Антилии баснословный остров так и называли: «Остров семи городов» (порт. Ilha das Sete Cidades, Septe Cidades).

В 1528 г. выжившие члены экспедиции Нарваэса к берегам Флориды (включая Кабеса де Вака) вернулись в Новую Испанию с известиями о том, что где-то к северу, по рассказам индейцев, есть семь городов, полных сказочных сокровищ. Так средневековая легенда обрела новое рождение и стала будоражить умы конкистадоров.

В 1539 г. пленённый этими рассказами Франсиско Васкес де Коронадо направил на разведку северных земель францисканца Маркоса де Ниса, который по возвращении убедил испанцев в существовании Семи городов Сиболы, расположенных в стране народа зуни на территории штата Нью-Мехико. Не исключено, что францисканец так интерпретировал услышанные от туземцев легенды об их прародине Ацтлане.

В 1540 г. Васкес де Коронадо выдвинулся на поиски семи городов. Достигнув области индейцев пуэбло, он услышал от них новое сказание — про богатый город Кивира (Quivira), где правит некий «турок». Дойдя с большими трудностями до пункта назначения, где должны были находится Сибола и Кивира, конкистадор не нашёл ничего, кроме хижин нищих индейцев. После этого популярность легенды о семи городах быстро пошла на убыль.

Айерс-Рок — самая большая и самая древняя в мире скала-монолит. Это уникальное место является одной из главных достопримечательностей Австралии
Айерс-Рок — оранжево-коричневая скала овальной формы, сформировавшаяся примерно 680 миллионов лет назад. Её овальный “горб” длиной 2,4 километра и шириной в 1,6 километра возвышается над окружающей равниной на 348 метров! Это то, что осталось от большой горной цепи Петерман. Айерс-Рок является частью Национального парка Улуру-Ката Тьюта
О происхождении Петермана в свое время было немало споров. Загадочность возникновения огромного горного массива посреди бескрайней, ровной как стол, пустыни вызвала к жизни уйму самых невероятных предположений, вроде того, что это гигантский железный метеорит, упавший на равнину тысячи лет назад. Позже геологи объяснили появление Айерс-Рока гораздо проще, что, конечно же, не сделало его менее впечатляющим, хотя после этого он и стал немного менее загадочным)
По мнению современной науки, Айерс-Рок — типичный продукт эрозии — нескончаемого процесса разрушения возвышенностей рельефа природными силами и превращения пересеченной местности в равнину. Уцелевшие при этом более прочные скальные массивы ученые именуют останцами. Их можно встретить в Сахаре на плато Тибести, в Аравии и в американскй Долине Монументов. Типичным останцем является и Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро.Таким же останцем является и Айерс-Рок, с той лишь разницей, что он затмевает любой из них как своими размерами, так и впечатлением абсолютной нереальности, возникающим при виде огромной скалы, царящей над раскинувшейся на сотни километров вокруг равниной
Первым европейцем, увидевшим посреди пустыни огромную каменную глыбу, был Эрнест Джайлс. В XIX веке он заметил скалу с берегов озера Амадиес, однако достичь её не смог. Однако уже через год на вершину чудо-горы поднялся английский исследователь Уильям Госс. Он назвал каменную глыбу “Айерс-Рок” в честь госсекретаря Южной Австралии Генри Айерса
Окружность скалы составляет около 9 км, а чтобы добраться до вершины — придётся преодолеть наклонную тропу протяженностью 1,6 км. Не всякому под силу одолеть рискованный подъем, хотя сейчас в самых опасных местах и поставили металлические перила
Австралийские аборигены называют эту скалу Улуру и на протяжении тысяч лет считают её священной. Это слово ничего не означает и часто употребляется у аборигенов как имя. С именем Улуру связаны многочисленные легенды и предания. Гигантские, похожие на звериные следы, вмятины на крепком камне породили у суеверных коренных австралийцев множество легенд и поверий
Аборигены считают, что следы на скале оставила чудовищная огромная собака Кура-Пуньи, кравшаяся к лагерю охотников, чтобы сожрать их всех без остатка. Лишь помощь всегдашнего друга людей — веселой птицы кукабарры, которая своим криком предупредила людей о приближении жуткого зверя, спасла им жизнь
В пещерах у подножья скалы сохранилось множество ритуальных рисунков аборигенов. Айерс-Рок можно без преувеличения назвать центром первобытной культуры коренных жителей Австралии. Размеры пещер впечатляют: самые большие из них достигают 800 метров в длину и 30 — в высоту. В пещерах даже образовались три небольших озерка, заполняющихся в период дождей водой, просачивающейся по трещинам скалы. Так что жарким летом, когда пересыхали все источники в округе, аборигены находили здесь укрытие от жарких лучей солнца и живительную влагу
Айерс-Рок при любом освещении выглядит необычно, а во время заката или восхода приходится всё время напоминать себе, что это не сон, а реальный природный феномен)
Каменный монолит знаменит тем, что может менять свой цвет в течение дня, как хамелеон, от огненно-красного и розового, до лилового, голубого и коричневого
Время и природные силы немало потрудились над поверхностью скалы, оставив на ней зазубрины и шрамы, а то и большие выемки самой причудливой формы. Когда проходят редкие для этой местности дожди, по трещинам и желобкам сбегают серебристые потоки воды
Туристы начали посещать Айерс-Рок лишь в середине прошлого века, после завершения строительства магистрали через эту местность. Несмотря на удаленность и труднодоступность этого уголка Австралии, расположенного в самом центре континента, поток туристов, желающих увидеть уникальную скалу, растет с каждым годом. Люди на автомобилях и самолетах добираются сюда, чтобы полюбоваться красотой необыкновенного ландшафта, равного которому не найти нигде в мире!

отсюда:
http://lifeglobe.net/entry/1084

Ве́стминстерское абба́тство — готическая церковь в Вестминстере (Лондон), к западу от Вестминстерского дворца. Строилась с перерывами с 1245 по 1745 годы, но облик сохраняет готический. Традиционное место коронации и захоронения монархов Великобритании. Наряду с близлежащей церковью Сент-Маргарет аббатство причислено к Всемирному наследию.
(из Википедии)

Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Под сводом купола произносится хвала величию Господа. Христиане верят в Его присутствие в нашем мире и за его пределами. Как и другие великие церкви, аббатство спроектировано в виде креста, напоминающего нам о смерти Иисуса Христа – источника новой жизни всех, кто познал Его.

К восточной части от ниши расположено место хора. Здесь веками пел хор во время служений. И поет до сих пор, превознося хвалу во славу Господа. У алтаря происходят центральные действа религиозного обряда, известные как литургия, святоепричастие или месса. Через этот благодарственный молебен, еще раз напоминающий о смертии воскрешении Христа, славящие Его присоединяются к Нему, разделяя таинство причастия хлебом и вином.

Надгробия и монументы еще раз напоминают о человеческом благородстве и достижениях, а также о христианской вере в жизнь после смерти.

Вестминстерское аббатство было основано в 10 веке. В то время большая часть христианского мира Европы признавала авторитет и верховенство Римской католической церкви во главе с папой. В 16 веке реформаторство привнесло много изменений в организацию и процедуры церквей Европы. Англиканская церковь отделилась от Рима. Хотя многие традиции были сохранены, церковь развивала собственные формы богослужения, проводя службы на английском языке вместо латыни и принимая Священное Писание и традиции как руководство.

отсюда:
http://www.westminster-abbey.org/visit-u....-church

Святая Гора Афон представляет собой полуостров в северовосточной Греции, восточный выступ полуострова Халкидики далеко вдавшийся в изумрудные воды Эгейского моря приблизительно на 80 км в длину и около 12 км в ширину. Полуостров горист, покрыт густыми лесами, изрыт бесчисленными скалистыми оврагами. В юго-восточной части Св. Горы возвышается гора Афон высотой 2033 м. над уровнем моря.

В языческой древности Афонскую гору знали как Аполониаду (по храму Аполлона), позднее на вершине горы стоял храм Зевса, который назывался Афос по-гречески (по-русски - Афон).

Церковное предание повествует, что Божия Матерь, приняв благодать Св. Духа в огненных языках, готовилась по жребию отправиться в Иверскую землю, но получила известие от Ангела, что труд апостольства ей предстанет на другой земле. Корабль, на котором Божия Матерь с Апостолами направлялась на остров Кипр к епископу Лазарю, попал в бурю и причалил к Афонской горе. Народ языческий принял Божию Матерь и слушал ее проповеди, затем уверовал и крестился. Многие чудеса совершила там Божия Матерь прежде чем отплыть на Кипр. Она поставила там начальником и учителем одного из Апостольских мужей и сказала: “Cue место буди мне в жребий, данный мне от Сына и Бога моего”. Потом благословив народ, присовокупила: “Благодать Божия да пребудет на месте сем и на пребывающих здесь с верою и благоговением и соблюдающих заповеди Сына и Бога моего. Потребные к жизни на земле блага будут им с малым трудом в изобилии, и жизнь небесная уготовится им, и не оскудеет милость Сына моего от места сего до скончания века. Я же буду заступница места сего и теплая о нем ходатаица пред Богом”.

С тех пор Афон вступил в эру христианской истории. Он находился под владычеством Рима, преследовавшего христиан до 313 года, когда император Константин Великий издал указ о даровании христианам права гражданства и свободы вероисповедания. К этому времени христианство на Св. Горе было довольно развито. Появились монастыри, расцвело иночество. Существует предание, что в 422 г. было посещение Афона дочерью Феодосия Великого царевной Плакидией, но войти в монастырь Ватопед ей воспрепятствовал голос от иконы Божией Матери. С того времени отцы Афона положили закон, запрещающий доступ на Св. Гору лицам женского пола, что позже закрепилось и царскими указами.

В VII веке завоевания Египта, Палестины и Сирии арабами-мусульманами вынудило христиан-клириков и иноков этих стран покинуть эти земли. Многие из них, согласно постановлению VI Вселенского собора, определились в монастыри Византии, в том числе и на Афоне.

К IX веку царская грамота даровала инокам право преимущественно владеть Афоном. Численность их тогда увеличивается; появляется и православное славянское иночество: русское, сербское, болгарское.

Во времена Крестовых походов, периода упадка царской власти (1204-1261 гг.) Афон терпит гонения и разорения со стороны римского папства, а также насильственное насаждение церковной унии с Римом.

XIV столетие - время восстановительных работ разрушенных латинянами обителей. В этом помогают благочестивые императоры Андроник II и Андроник III Палеологи, много благотворит сербский царь Стефан Душан.

С 1453 года крушения Византии наступает период турецкого владычества, но Святая Гора сохранила за собой свободу православной веры и строй самоуправления при обязанности платить подушную подать. С того времени освободившаяся от татарского ига Россия материально помогает обителям Святой Горы.

В XVI веке с воцарением на престол османов Селима II начался тяжелый период с лишением всех имений монастырей; положение усугубляли последующие восстания в 1770 г. и в 1821 г.

Только в 1830 году Греция провозгласилась независимой. Для Афона наступил мирный период.

Святая Гора находится под юрисдикцией Константинопольского патриарха, являясь частью Греческого государства, где государственный язык - греческий.
отсюда:
http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?page=book&id=307

Джомолу́нгма (тиб. ཇོ་མོ་གླང་མ), Эвере́ст (англ. Mount Everest), Сагарма́тха (непальск. सगरमाथा) (8848 м) — высочайшая вершина мира.

Расположена в Гималаях, в хребте Махалангур-Химал (в части, называемой Кхумбу-Гимал). Южная вершина (8760 м) лежит на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай), Северная (главная) вершина (8848 м) расположена на территории Китая.

Эверест имеет форму трёхгранной пирамиды, южный склон более крутой. На южном склоне и рёбрах снег и фирн не удерживаются, вследствие чего они обнажены. Высота Северо-восточного плеча 8393 м. Высота от подножия до вершины около 3550 м. Вершина состоит в основном из осадочных отложений.

С юга Эверест соединяется перевалом Южное седло (7906 м) с Лхоцзе (8516 м), называемой иногда Южной вершиной. С севера круто спадающее остро заточенное Северное седло (7020 м) соединяет Эверест с Северной вершиной — Чангзе (7543 м). На восток круто обрывается непроходимая восточная стена Кангшунг (3350 м). С массива во все стороны стекают ледники, оканчивающиеся на высоте около 5 км.

Джомолунгма частично входит в состав национального парка Сагарматха (Непал).

На вершине Джомолунгмы бывают сильнейшие ветра, дующие со скоростью до 55 м/с.

Температура воздуха ночью понижается до −60 °C.
В переводе с тибетского «Джомолунгма» означает «Божественная (qomo) Мать (ma) жизни (lung — ветер или жизненная сила)», названа так в честь бонской богини Шераб Чжаммы. В переводе с непальского имя вершины «Сагарматха» означает «Мать богов».

Английское название «Эверест» (англ. Mount Everest) присвоено в честь сэра Джорджа Эвереста (англ. George Everest, 1790—1866), руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830—1843 годах. Это название предложил в 1856 году преемник Джорджа Эвереста Эндрю Во (англ. Andrew Waugh, 1810—1878), одновременно с публикацией результатов своего сотрудника Радханата Сикдара, который в 1852 году впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что он является высочайшим в регионе и, вероятно, во всём мире.

История восхождений

Лхоцзе, Джомолунгма и Ама-Даблам — вид со стороны Тенгбоче

Высочайшие вершины в районе Джомолунгмы

До момента первого восхождения на вершину, которое состоялось в 1953 году, было проведено около 50 экспедиций в Гималаи и Каракорум (на Джомолунгму, Чогори, Канченджангу, Нанга Парбат и другие вершины). Их участникам удалось покорить несколько семитысячников этих горных районов, но ни одна попытка штурма вершин восьмитысячников успеха не имела. В 1950 году французам удалось покорить первый восьмитысячник — Аннапурну.

Наибольшего результата при попытках восхождения на Эверест добились английские альпинисты. После разведывательной экспедиции 1921 года последовала экспедиция 1922 года, в которой Джордж Финч и Джеффри Брюс достигли высоты 8320 м, впервые использовав кислород. В 1924 году Нортон достиг высоты 8565 м, а Джордж Мэллори и Эндрю Ирвин (как оценил Н. Оделл) — более 8600 м (есть версия, что они погибли уже при спуске с вершины, спор о том, достигли они вершины, или нет, продолжается и сегодня), в 1933 году П. Вин-Харрис, Л. Уэйгер и Ф. Смит — 8565 м. В 1934 году эксцентрик Морис Уилсон, не имевший специальной альпинистской подготовки и веривший в то, что он будет вознесён на вершину сверхъестественными силами, погиб на высоте около 7 км, хотя впоследствии иногда считалось, что он разбил найденную более поздними экспедициями на высоте 8,5 км палатку. Следующие британские экспедиции были предприняты в 1936 и 1938 годах. В 1947 году канадец Эрл Денман с двумя шерпами смог подняться лишь до 6,7 км.

Участники экспедиций до 1949 года пытались взойти на высочайшую точку планеты с севера, со стороны Тибета, потому что территория Непала до 1948 года была закрыта для европейцев[5]. Первая разведка на Эверест с юга, со стороны Непала, была предпринята англичанами в 1949 году.[5] В 1950 году для европейцев фактически закрылся Тибет.

Первое восхождение совершено 29 мая 1953 года шерпом Тенцингом Норгеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари через Южное седло, по пути, разведанному накануне швейцарцами. Восходители пользовались кислородными приборами. В работе экспедиции принимали участие более 30 шерпов.[5][6]

В последующие годы к покорению горы присоединились альпинисты из разных стран мира — Китай, США, Индия, Япония, Италия.

Весной 1975 года Эверест впервые штурмует женская экспедиция. Первой женщиной, покорившей Джомолунгму, стала японская альпинистка Дзюнко Табэй (1976). Первой полькой и первой европейкой, поднявшейся на вершину, стала Ванда Руткевич (1978). Первой россиянкой, достигшей вершины, стала Екатерина Иванова (1990)[2].

В последующие годы, снова по классическому пути первовосходителей, на Эверест поднимаются альпинисты Великобритании, Непала, США, Южной Кореи, Австрии и ФРГ, причём Рейнхольд Месснер и Питер Хабелер достигают вершины, не пользуясь кислородом на протяжении всего штурма. В составе этих экспедиций ещё двум женщинам — польке Ванде Руткевич (1978) и немке Ханнелоре Шмац (погибла при спуске) — удалось покорить Эверест. Французы Ж. Афанасьеф и Н. Жэжэ с 8 км до 6,5 км спустились на лыжах[5].

Новое слово в покорении вершины удалось сказать полякам под руководством А. Завады. Первыми в мире они поднялись на вершину Эвереста зимой. Это восхождение было совершено Л. Чихи и Кшиштофом Велицки через Южное седло. А через несколько месяцев (весной 1980 года) поляки, руководимые тем же А. Завадой, проложили новый маршрут на Эверест. По южному гребню на вершину взошли Анджей Чок и Ежи Кукучка[5].

Как правило, все альпинисты поднимаются на Эверест в кислородных масках. На высоте 8 км воздух разрежённый, и дышать очень трудно. Первыми без кислорода достигли вершины итальянец Рейнхольд Месснер и немец Питер Хабелер в 1978 году[2].

В 1980 году Рейнхольд Месснер, на этот раз в одиночку, снова поднялся на Эверест и установил сразу несколько рекордов. Месснеру первому удалось покорить вершину в одиночку без кислорода, не прибегая к помощи высотных носильщиков. К тому же он первым решился бросить вызов Эвересту в период муссонов и достиг цели[5]. Кроме того, он преодолел путь от базового лагеря, находящегося на высоте 6,5 км, до вершины по новому варианту пути с Севера всего за 3 дня[2].

В мае 1982 года 11 участников советской экспедиции альпинистов покорили Эверест, поднявшись по считавшемуся ранее непроходимым юго-западному склону, причём 2 восхождения совершены ночью. До этого ни один из альпинистов, входивших в состав экспедиции, не поднимался выше 7,6 км. Руководитель экспедиции Евгений Тамм (сын выдающегося физика Игоря Тамма), старший тренер Анатолий Георгиевич Овчинников, тренер Борис Тимофеевич Романов, капитаны штурмовых четвёрок — Валентин Иванов, Ерванд Ильинский, Эдуард Мысловский. Советская экспедиция была 25-й, достигшей вершины. Первыми на вершину поднялись Владимир Балыбердин и Эдуард Мысловский. Балыбердин взошёл на вершину без кислородного аппарата. Сергей Бершов поднялся на вершину Джомолунгмы ночью 4 мая 1982 года в связке с Михаилом Туркевичем. Это было первое ночное восхождение на вершину мира. Всего с 4 по 9 мая 1982 года на пике Джомолунгмы побывали 11 альпинистов.

Маршрут восхождения был проложен по юго-западной стене горы и считается одним из самых сложных в истории штурма Джомолунгмы[7]. Сборник очерков об этом восхождении написал советский журналист Юрий Рост[8].

Вид северной стены Джомолунгмы с тропы, ведущей в базовый лагерь

В 1988 году новозеландка Лидия Брэйди стала первой женщиной, достигнувшей вершины Эвереста без дополнительного кислорода.

В 1992 году тольяттинская команда альпинистов «Лада-Эверест» совершила групповое восхождение на Эверест, водрузив на его вершине флаги России, АвтоВАЗа и Автовазбанка[9][10]. 12 мая 1992 года на вершине побывало 32 человека [11].

Весной-летом 2004 года российские альпинисты прошли по самому сложному маршруту к вершине — по центру Северной стены.[12] Эта крупнейшая в масштабах России экспедиция стала третьим по величине событием в истории отечественного альпинизма — после восхождений на Эверест в 1982 году и Канченджанги в 1989 году.[13] В команду вошли лучшие альпинисты под руководством москвича Виктора Козлова — всего 20 человек из Москвы, Тольятти, Сочи, Красноярска, Новокузнецка, Подольска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Кирова.

Трагедия на вершине
Основная статья: Трагедия на Джомолунгме в мае 1996 года

В мае 1996 года из-за внезапно начавшегося бурана[23] на Южном склоне Джомолунгмы замёрзли насмерть сразу 5 человек, включая руководителей обеих горных экспедиций:
Скотт Фишер («Горное безумие», англ. Mountain Madness).
Роб Холл («Консультанты по приключениям», англ. Adventure Consultants).

В тот день вершину покоряли сразу 2 экспедиции, в составе которых было 6 опытных альпинистов-гидов и 16 клиентов (среди которых только у 6 был опыт восхождения выше отметки 8 км). По стечению обстоятельств, обе экспедиции задержались в пути от верхнего лагеря до вершины. Задержка привела к тому, что почти все участники обеих экспедиций оставались на склоне между верхним лагерем и вершиной к наступлению темноты. Вовремя до лагеря добрался только инструктор экспедиции «Горное безумие» Анатолий Букреев, который оставил своих клиентов (по ряду сведений, он договорился со Скоттом Фишером, что вернётся из лагеря на подмогу с кислородом и горячим чаем).

К темноте обе экспедиции были рассеяны по всему склону. Наступление ночи в сочетании с бураном привели к резкому падению видимости. Многие члены экспедиции смогли добраться до лагеря только после полуночи.

Анатолий Букреев в одиночку пошёл искать в буране людей, в то время как никто из находившихся в лагере не смог или не захотел помочь. В тяжелейших природных условиях Букреев нашёл людей и вывел в два захода троих человек.

Лидер команды «Горное безумие» Скотт Фишер и японка Ясуко Намба из команды «Консультанты по приключениям» замёрзли насмерть, а американец Бек Уэзерс, которого дважды бросали в снегу, стал инвалидом. Лидер команды «Консультанты по приключениям» Роб Холл и инструктор той же команды Энди Харрис оставались около вершины с ранее потерявшим сознание клиентом, американцем Дугом Хансеном. Все трое также погибли. Тела Харриса и Хансена так и не были найдены.

Журналист Джон Кракауэр (США), приглашённый в команду «Консультанты по приключениям» для написания рекламной статьи, сочинил нашумевшую книгу, в которой безосновательно обвинил в трагедии инструкторов команды «Горное безумие», не имевших отношения к «Консультантам».[24] Анатолий Букреев в соавторстве с писателем Г. Вестоном Де Уолтом опубликовал в ответ свою книгу «Восхождение», в которой отмёл все обвинения Кракауэра.[25]

За уникальную спасательную операцию в тяжелейших природных условиях инструкторы экспедиции «Горное безумие» Нил Бейдлман и Анатолий Букреев получили Призы Дэвида Соулза от Американского Альпийского клуба.[23]

Восхождения в настоящее время

C момента первого восхождения на вершину (1953) до настоящего времени (2013) на её склонах погибло более 200 человек.[32][33][34] Даже самое дорогое и современное снаряжение не всегда гарантирует удачное восхождение на высочайшую вершину мира. Тем не менее, каждый год Эверест пытаются покорить около 500 человек. Всего на сегодняшний день на гору поднялись примерно 4000 альпинистов.[35] Тела погибших зачастую остаются на склонах горы из-за трудностей, связанных с их эвакуацией. Некоторые из них служат ориентиром для альпинистов. Так тело индуса Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту в 8500 метров и даже имеет свое название — «Зеленые ботинки» — по ярко-зелёной обуви погибшего.

Подъём на вершину занимает около 2 месяцев — с акклиматизацией и установкой лагерей. Потеря массы после восхождения — в среднем 10—15 кг. Страны, на территории которых находятся подступы к вершине, берут за восхождение на вершину большие деньги.[36] Также деньги взимаются за возможность подъёма.[37] Устанавливается очерёдность подъёма экспедиций.[37] Дешевле всего покорить Джомолунгму со стороны Тибета.[36]

Основной сезон восхождения на вершину — весна и осень, так как в это время отсутствуют муссоны. Наиболее подходящим сезоном для восхождения по южному и северному склонам считается весна. Осенью можно подниматься только с юга.[2]

В настоящее время значительная часть восхождений организуется специализированными фирмами и совершается в составе коммерческих групп. Клиенты этих фирм оплачивают услуги гидов, которые проводят необходимое обучение, предоставляют оборудование и, насколько это возможно, обеспечивают безопасность на всём пути. Стоимость восхождения составляет до 65 тысяч долларов США, причем одно только разрешение на восхождение, выданное правительством Непала, стоит 10 тысяч долларов.[24] Значительную часть путешественников, достигающих вершины, в настоящее время составляют богатые туристы с минимальным опытом альпинизма.

В XXI веке, благодаря развитию туристической инфраструктуры отмечается значительный рост ежегодных восхождений, так если в 1983 году вершины достигли 8 человек, в 1990 около сорока, то в 2012 году только за один день на Эверест поднялось 234 человека[38]. При восхождении отмечены многочасовые пробки[38] и даже драки между восходителями.

Средневековые японские сады как искусство типологическое довольно трудны для анализа из-за постоянной повторяемости элементов и композиционных схем, хотя и невозможно найти двух совершенно одинаковых садов. Приходится выбирать те, где наиболее остро и четко проявились характерные особенности всего жанра в определенную эпоху. Одним из таких примеров может служить знаменитый сад монастыря Рёандзи («Храм Покоящегося Дракона») в Киото, созданный Хосокавой Кацумото в 1450 году. Чтобы хоть частично «реконструировать» впечатление, которое сад Рёандзи должен был производить на человека, жившего в то время в Японии, надо попытаться не столько понять его конструктивную схему, сколько почувствовать, ощутить его образную емкость и его внутреннюю адекватность состоянию созерцания и постижения смысла бытия религиозным сознанием той эпохи.

Типологическая схема построения сада, уже заключавшая в себе возможность и даже необходимость свободной вариации, создавала лишь самую первую ступень на пути проникновения в истину, выраженную в произведении искусства. Любой дзэнский сад, в том числе и Рёандзи, как бы создавал необходимую обстановку для самоуглубления, был своего рода камертоном для внутреннего настроя человека. С этой самой первой «служебной» ролью сада связана его столь точно найденная (безусловно, интуитивно, а не рационалистически) композиция.

Долгое время авторство сада приписывали знаменитому художнику Соами, но теперь он считается выполненным неизвестным автором (С. Хоригути, приводит различные аргументы в пользу более позднего происхождения сада). Сад Рёандзи представляет собой сравнительно небольшую прямоугольную площадку (около 23 X 9 м), расположенную перед домом настоятеля монастыря так, что веранда дома тянется вдоль сада и служит местом для созерцания его. Невысокая глинобитная стена с черепичной крышей ограждает сад, отделяя его пространство от внешнего мира, но не скрывая зеленых деревьев, возвышающихся за ней.

Ровная поверхность засыпана белым гравием, и на ней расположены группы камней: пять, два, три, два, три. Всего пятнадцать. Каждая группа окружена буро-зеленым мхом, частично затянувшим и сами камни. Этот мох как обрамление и одновременно как постамент для пластического объема — единственный цветовой акцент, вторгающийся в аскетическую монохромность сада. Поверхность гравия «расчесана» специальными граблями так, что бороздки идут параллельно длинной стороне сада, а вокруг каждой группы камней, еще раз выделяя ее, располагаются концентрическими кругами.

Первое впечатление от сада — чистота и строгость. Свободно расположенные объемы ощупываются глазом постепенно, один за другим, возвращаясь к исходной точке. Как бы ни двигаться по веранде вправо и влево, из пятнадцати камней всегда видны только четырнадцать, и уже это сразу дает ощущение чего-то необычного, какой-то скрытой тайны за этим доведенным до предела лаконизмом и чисто внешней простотой формы, неисчерпаемая сложность и содержательность которой делают ее символической (В своей книге «Психология искусства» Л. Выгодский ссылается на высказывание Вяч. Иванова относительно символа в искусстве: «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многосмыслен и всегда темен в последней глубине... Он органическое образование, как кристалл. Он даже некая монада и тем отличается от сложного и разложимого состава аллегории, притчи или сравнения... Символы несказанны и неизъяснимы, и мы беспомощны перед их целостным тайным смыслом». Л. Выгодский. Психология искусства. М., 1968, стр. 349.).

Первое внешнее проявление этой сложности — множественность ассоциаций, вызываемых садом. По легенде, центральная группа обозначает семью тигров, переплывающих море. Чисто визуально сад напоминает морские волны, омывающие скалистые острова, или белую пелену облаков, над которой возвышаются вершины горных пиков. Зритель сам в зависимости от внутреннего состояния, направленности воображения может создать любой образ, и главная задача художника как раз и состояла в том, чтобы дать импульс его фантазии.

Общее впечатление покоя и тишины, равновесия и гармонии композиции дает возможность сосредоточиться и обрести ту внутреннюю гармонию духа, при которой возможно созерцание, направленное не только вовне, но и внутрь себя.

В саду нет ничего изменяющегося — растущего и увядающего, подверженного воздействию времени. Материалы художника взяты из самой природы — ее вечные и непременные компоненты. Их обыденная простота оставляет глаз незаинтересованным и усугубляет сосредоточенность на главном — на переживании пространства. Подобно тому как несколькими пятнами туши живописец превращает лист бумаги в художественно организованную плоскость, художник сада особой аранжировкой камней, соотнесением их друг с другом в размере, форме, фактуре превращает небольшой клочок земли в пространство, дающее бесчисленное множество тончайших эмоций. И подобно тому как белое поле бумаги в живописи тушью ощущается как сфера жизни предмета, его естественная среда, так и засыпанная гравием площадка превращается художником в живую среду «жизни» камней, составляя с ними неразрывное единство.

Рационалистический взгляд и даже «рационалистическое чувство» современного человека увидят тут прежде всего красоту построения пространства, сложную ритмику объемов, их пластическую жизнь рядом друг с другом. Может быть, он даже сможет оцепить своеобразную прелесть беленой изгороди со следами пятен от сырости и дождей, в которых чудятся туманные пейзажи. Для средневекового восточного сознания все это было важно лишь отчасти, лишь постольку, поскольку создавало особую атмосферу восприятия внутреннего через внешнее, настроения созерцания, интуитивного постижения тайны мироздания. Надо помнить, что для буддийского религиозного сознания главная и единственная истина — спасение, а цель всякого созерцания — открыть путь к спасению, к прекращению страдания и бесконечной цепи рождений. Буддизм секты дзэн видел путь к спасению в интуитивном осознании своего родства с миром природы, будь то океан или песчинка. Слияние субъекта и объекта — не просто осознание себя песчинской (в смысле незначительности своего места в мире), но отождествление себя с песчинкой или цветком, точно так же заключающими в себе природу будды, как и сердце человека,— в этом видели адепты дзэн путь к просветлению, к постижению истины. Сад камней потому и был философским садом, что создавал особое «силовое поле», погружаясь в которое человек мог ощутить себя способным понять нечто иррациональное, скрытое за внешней оболочкой предметов.

При всей своей рукотворности расположенный под открытым небом сад оставался слитым с природой, его орошал дождь, покрывала пелена снега, тени от камней становились густо-черными при ярком солнце и исчезали в день пасмурный. Бороздки на гравии виделись то четкими, то как будто размытыми. Так, внешняя статичность сада камней оказывалась очень условной: сад менялся каждый миг, был всегда разным, неповторимым. Созерцание его красоты, зыбкой и ускользающей, и было путем к дзэнскому «растворению» в природе, тождеству с ней и осознанию ее собой, а себя — ею. Как писал поэт Мёэ (1173—1232): «Глядя на луну, я становлюсь луной. Луна, на которую я смотрю, становится мною. Я погружаюсь в природу, соединяюсь с ней». В искусстве садов, как и в стихах, для того чтобы понять, как возникает нечто, находящееся за внешней оболочкой слов, рождается тот емкий, глубокий, невысказанный словами смысл художественного произведения, приходится анализировать то, что перед глазами — видимое, созданное рукой человека.

Предельный лаконизм выразительных средств, использованных автором Рёандзи, скорее затрудняет, чем облегчает задачу. Даже самое поверхностное впечатление отмечает контрастность в построении сада. Строгий геометризм площадки, обрамленной каменным парапетом, чуть возвышающимся над поверхностью гравия, контрастирует со свободным расположением камней, параллельные линии бороздок прерываются кругами обрамления у каждой группы. Идея взаимопроникновения и единства содержится уже в самом сопоставлении двух компонентов сада — камней, символизирующих горы, и следовательно, позитивное начало ян, и гравия, олицетворяющего воду и негативное начало инь. Как известно, это двуединство имело космогонический смысл, и поэтому, как всякий дзэнский сад, Рёандзи был воплощением мироздания, его самых общих и самых главных законов.

Контрастность и идея борьбы сочетаются в построении сада с ритмической уравновешенностью, выражающей идею единства. Группы камней расположены так, что воспринимаются и все вместе и каждая в отдельности. Композиция их разомкнутая, но уравновешенная. Видимость фрагментарности дает ощущение гармонической законченности. Спокойствие проистекает не из статичности, но из особо сбалансированной внутренней динамики асимметричного построения. Это же характерно и для каждой отдельной группы. Крайняя левая, состоящая из пяти камней, включает в себя самый крупный в саду главный камень пирамидальной формы, два совсем плоских и отстоящих от него и два небольших, смыкающихся с ним и объединенных обрамлением из мха. Господствующая вертикальность основного камня уравновешивается, «гасится» двумя плоскими, а промежуточные небольшие камни сдерживают их разлет, увеличивают массивную устойчивость центра. Следующая группа — длинный горизонтальный камень, заостряющийся с одного конца, и примыкающий к нему кругло-компактный, обкатанный, почти гладкий. Контрастные по форме и фактуре, они плотно сгруппированы и почти сливаются в силуэте на фоне ограды. Эти две первые группы визуально уравновешиваются остальными тремя, расположенными в правой части сада. Они также построены по принципу единства и контраста, точного соответствия массивной тяжести предметной формы и длины «рычага», эту тяжесть удерживающего. Пластичность каждой группы возникает из сложного взаимодействия неоднородных элементов — высоты и ширины камней, соотношения их контуров, расстояния между ними и т. п. Композиция сочетает в себе точность и свободу. В отсутствии всего случайного ощущается причастность канону, выверенному опытом поколений. Рёандзи можно рассматривать как вершину и высшее выражение канонической структуры дзэнского сада и с точки зрения образно-идейной и формально-конструктивной.

отсюда:
http://landscape.totalarch.com/ryoanji